Curiosa historia de una estatua fuera de toda proporción, creada con los materiales de una máquina de guerra también desmesurada.  Las cosas muy grandes aparentan invencibles… pero en casi todos los casos, su grandeza entraña su debilidad.

En realidad, Rodas se lució más por la sabiduría de sus leyes que por la magnificencia de la estatua y no cayó derrotada en batalla ni destruida por un terremoto, sino por el ignominioso paso del tiempo. Fueron necesarios 900 camellos para transportar hacia el olvido, los restos del coloso derribado por la fuerza tectónica.  La historia no es justa, la realidad tampoco.

Por Alberto Moroy     

Por la década del 60 y antes, las superproducciones épicas del cine estaban en auge. Películas como Rey de Reyes (1961), El Cid Campeador (1961), Ben Hur (1959) Espartaco (1960), el Coloso de Rodas 1960/ 1961, muchas de género péplum (baja calidad). Si bien el cine no era mi pasión, me las veía todas en el viejo cine Punta Gorda. Recuerdo que me deslumbraban. Pasaron los años y tengo presente fragmentos borroneados de cada una. Hoy vamos detrás de la historia de El coloso de Rodas”, que en aquél entonces me impacto, pese a que decían que era de mala calidad

Afiche  y toma de la película

El Coloso de Rodas fue una estatua instalada en el año 280 a. C. en el puerto griego de la isla de Rodas, coronada con un faro. Situada el acceso al puerto de Mandraki era considerada una de las siete maravillas del mundo antiguo. Las otras: La Gran Pirámide de Guiza. Los Jardines Colgantes de Babilonia. El Templo de Artemisa. La Estatua de Zeus en Olimpia. El Mausoleo de Halicarnaso. El Coloso de Rodas. El Terremoto de Rodas, 226 a.C la destruyó (magnitud Richter 7.2 profundidad 100 km Intensidad de Mercalli X,  epicentro Isla de Rodas  Posición 36 ° 25’48 “N 28 ° 12’36” E Rodas, Grecia)  El Coloso de Rodas maravilló al mundo de ese tiempo a pesar de que entre su construcción y destrucción por un terremoto, apenas pasaron 66 años.

Entrada  actual al puerto

Puerto de Mandraki S XVI, por Marten van Heemskerck (1498-1574)

La mitología y la isla

La isla de Rodas es la capital del Dodecaneso y, según dice la leyenda, se originó como fruto de la pasión entre el dios Helios y la ninfa Rode. Helios es la personificación del Sol. Hesíodo y el himno homérico lo identifican con un hijo de los titanes Hiperión y Tea (Hesíodo) o Eurifaesa (himno homérico) y hermano de las diosas Selene, la luna, y Eos, la aurora. Sin embargo, Homero le llama a menudo simplemente Titán o Hiparión. Hélios era imaginado como un hermoso dios coronado con la brillante aureola del sol.

Clipeus Helios Terme. Siglo III dC  Cabeza del dios Helios  con rasgos de  Alejandro Magno

La historia

La fértil isla de Rodas, la más grande (1.400 km2) del archipiélago del Dodecaneso, desempeñó a lo largo de las dos centurias que siguieron a la muerte de Alejandro Magno un papel de primerísima importancia en el contexto del Mediterráneo antiguo y fue precisamente en este período de su historia cuando los rodios adquirieron la fama de la que gozaron en la antigüedad por su pericia naval, su riqueza comercial y la moderación y estabilidad de su constitución.

“La ciudad mejor gobernada de los griegos” 

Así se refiere a la democracia rodia el historiador Diodoro de Sicilia, del siglo I a.C., haciéndose eco de un sistema que fue capaz de mantener de manera continuada, cosa infrecuente entre los griegos, la armonía entre sus ciudadanos. El Estado no se redujo únicamente a la propia isla sino que se extendió por las islas vecinas del Dodecaneso, así como por la costa de Asia Menor. Esta última se denominaba Perea (la tierra de enfrente) y sus habitantes eran considerados también rodios.

Los orígenes del Coloso de Rodas 

Tras la muerte de Alejandro Magno en Babilonia, en el 323 a.C., estallaron las denominadas luchas de los diádocos, así llamadas por enfrentar a los posibles sucesores de Alejandro, es decir, entre sus antiguos generales e hijos, que pugnaron por su legado a lo largo de seis guerras que duraron cerca de 20 años. En el marco de estas luchas, la isla de Rodas tomó partido por Ptolomeo I, que dominaba la satrapía de Egipto. Esto provocó que la isla fuese invadida por Demetrio Poliorcetes en 305 a.C., hijo de otro de los generales de Alejandro, Antígono Monoftalmos. Con el objetivo de tomar la ciudad, Demetrio ordenó la construcción de torres de asedio.

Guerras de los diadocos

https://es.wikipedia.org/wiki/Guerras_de_los_di%C3%A1docos

El coloso de Rodas

Pinche aquí para ver el vídeo

Busto de Demetrio Poliorcetes.Hijo de Antígono Monoftalmos, antiguo general de Alejandro Magno,

Busto de Demetrio, un bronce monumental helenístico recuperado

Pinche aquí para ver el vídeo

Demetrio Poliorcetes y el Asedio de Rodas (305-304 a.C.)

Torres de asedio

La primera de ellas fue montada sobre seis barcos, pero una tormenta los hizo naufragar. Demetrio ordenó la construcción de una torre de asedio aún mayor, esta vez sobre tierra firme, denominada Helépolis (en griego ἑλέπολις: tomadora o conquistadora de ciudades). Los carpinteros de Demetrio construyeron la más poderosa torre de asedio vista hasta entonces, la “Helepolis”. Medía aproximadamente 45 metros de altura por 18 de ancho, pesando 160 toneladas y desplazándose sobre 8 ruedas de 3 metros y medio de diámetro con llantas forradas de hierro y que podían girar para cambiar de dirección necesitaba de la fuerza de 3.000 hombres para ser transportada. Placas de hierro cubrían la totalidad de la torre, y cortinas de lana mojada protegían las ventanas de las flechas de los arqueros de Rodas y los proyectiles de aceite (grasa) hirviendo

Helépolis

Así se empujaba y gobernaba

El gigantesco ingenio necesitaba  más de medio kilómetro de terreno limpio y aplanado para llegar hasta las murallas, y ese fue el único punto débil que encontraron  los defensores rodios, que inundaron el terreno justo delante de sus murallas, impidiendo que la torre de asedio las alcanzara y dejando así inútil todo aquel ingenio. La llegada de una flota de ayuda enviada por Ptolomeo I en 304 a.C.  hizo huir precipitadamente a Demetrio, abandonando todos sus ingenios y con ellos, sus materiales.

Ingeniero bizantino: Hegetor de Bizancio similar al de Demetrio  por sólo 100 hombres

Demetrio Poliorcetes también había construido un ariete de más de 50 metros de longitud que debía ser manejado por no menos de 1.000 hombres. Pero tal tecnología no había sido suficiente, las murallas de Rodas habían resistido y los invasores habían sido obligados a retroceder tras un año de furiosa lucha. Y cuando Demetrio y los suyos se retiraron de la isla, los habitantes de Rodas fundieron las placas de metal que los atacantes habían abandonado y lo usaron para construir el enorme Coloso de la ciudad.

http://anabasis-historica.blogspot.com/2013/11/de-entre-todos-losasedios-del-convulso.html

La construcción del Coloso de Rodas

Para celebrar su victoria, los rodios decidieron construir una estatua en honor del dios Helios,  protector de la ciudad.  La financiación se consiguió vendiendo y fundiendo los metales de las máquinas de guerra abandonadas por Demetrio, por las que los rodios consiguieron 300 talentos. El encargo se hizo a un escultor nativo de la isla, Cares de Lindos, que era discípulo de uno de los más grandes escultores de la gracia clásica, Lisipo. Sin embargo, Cares de Lindos no vio finalizar su obra debido a un error de cálculo. Al parecer los rodios le pidieron precio para una estatua de 15 metros de altura, cuando se lo dio, le preguntaron cuánto costaría una estatua de 30 metros de altura, a lo que Cares de Lindos respondió que el doble, sin tener en cuenta que al doblar la altura, los materiales necesarios se multiplicaban por ocho, lo que le llevó a la ruina y al suicidio, teniendo que terminar el encargo otro escultor nativo, Laques, que la terminó en 292 a.C

El Coloso de Rodas

Pinche aquí para ver el vídeo

El coloso

Medía más de 30/35 metros de altura. Era obra del arquitecto Cares de Lindo para conmemorar la victoria resistencia rodia del asedio de Demetrio Poliorcetes en 305-304 a.C., y su construcción se prolongó durante doce años, quizá entre 304 y 292 a.C., y costó trescientos talentos de plata, una cifra extraordinaria (cada talento equivale aproximadamente a 26 kg de plata). Exteriormente estaba formada por láminas de bronce que pesaban en conjunto unas trece toneladas y contaba con un armazón interno de hierro de unos 7.800 kilogramos. Fue construida sobre un pedestal de mármol, que media entre 15 y 20 metros de altura

Los griegos por esa época

La tierra era redonda antes de ser plana

http://viajes.elpais.com.uy/2014/01/16/la-tierra-era-redonda-antes-de-ser-plana/

El terremoto de 226 a.C

El Coloso fue, sin embargo, efímero. Fue derribado por un terremoto en 226 a.C. y nunca más se reconstruyó En 654 d.C. la ciudad fue tomada por los ejércitos árabes de Muawiya ibn Abi Sufyan capturaron la isla de Rodas, y transportaron sus restos a Edesa para venderlos a un comerciante judío, que necesitó de 900 camellos para transportar los restos del Coloso de Rodas.

La ubicación real

Debemos abandonar la idea de que estuviera situada a la entrada de uno de los puertos de la ciudad y que los barcos pasaran por debajo de sus piernas. De hecho, tal separación de las piernas para una estatua tan gigantesca era tecnológicamente inalcanzable y, cuando el Coloso cayó, lo hizo sobre las casas y no parece que ningún fragmento fuera a parar al mar. Es mejor imaginarlo con las piernas juntas o apenas distanciadas, tocado con una corona de rayos. Seguramente pudo alzarse en la zona del Palacio del Gran Maestre, en las proximidades de la actual Iglesia de San Juan del Coloso, en la parte superior de la calle de los Caballero.

http://www.publico.es/culturas/coloso-rodas-estuvo.html

­­­­­­­­­­­

Herapolis, fragmentos templo Apolo

Ubicación arqueológica Monte Smith 36°26’24.33″N 28°12’38.30″E

Por lo tanto la situación más probable del Coloso de Rodas sería sobre la Acrópolis de Rodas, sita en la colina que domina la ciudad, que en vez de estar dedicada a Apolo, estaba consagrada a Helios, teoría que está reforzada por los sobredimensionados cimientos de piedra del templo, que justificarían su uso como base del soporte del Coloso de Rodas.

La azafata cayó sin paracaídas desde un avión que explotó, pero milagrosamente sobrevivió. Hay mucha documentación de que todo ocurrió así…y también hay especulaciones, teorías conspiratorias y hasta sospecha de fraude. La Fe está en crisis, predomina la desconfianza.

No parece otra “fake new” en medio de un terrible enriedo de realidades y especulaciones… porque en algunos de los relatos surge la posibilidad de que no haya sido un acto terrorista croata sino una operación de la inteligencia checoeslovaca. Por supuesto, las versiones incómodas son todas desmentidas y la azafata no pudo aportar mucho porque después de 29 días en coma, aseguró que no recordaba nada… aunque tiempo después algunas cosas afloraron a su memoria.

Hay quienes aseguran que solo cayó 800 metros, como si eso fuera poco, hay partidarios de una bomba, otros se inclinan por un misil… en fin, el lector todavía está a tiempo de incorporar su propia teoría. Lo que nadie puede negar, es que Vesna Vulovic estaba a bordo y fue la única sobreviviente, todos los demás murieron en un amasijo humeante el 25 de enero de 1972, en las inmediaciones de  Srbská Kamenice actualmente República Checa. Entre las cosas locas que se dijeron y se siguen diciendo, está la afirmación de que éste Vesna no debió estar abordo, pues el turno le correspondía a otra Vesna Vulovic homónima, a la que no convocaron por un error de la compañía aérea.

A este episodio único en la historia de la aviación y de la Ley de la Gravedad, lo investigaron las autoridades checas, las yugoslavas, los expertos del libro Guinness que no querían incorporar un récord falso, los populares Cazadores de Mitos de la  televisión estadounidense y, naturalmente, periodistas de todas las latitudes. Encontraron fallas, inconsistencias y falsos testimonios… pero nada que derribara el hecho ahora incontestable: Vesna Vulovic cayó desde un avión partido al medio. Puede haber caído desde 10.180 metros que era la altura en que la caja negra registra la explosión… o desde 800 metros de altura que consignan todavía hoy algunos testigos presenciales. Personalmente no le veo mucha diferencia al milagro, caer de 800 metros de altura es como arrojarse desde un edificio con el doble de altura que el Empire State Building. Por otra  parte, aún en esa hipótesis, el avión se desplomó junto con ella más de 9.000 metros antes de partirse en dos: si eso no es un milagro, no veo qué cosa puede serlo.

La condecoración que muchas veces Vesna lució en su pecho, le fue entregada en persona en 1985 nada menos que Paul McCartney, en nombre de la organización Guinness. Lo único que se discute, es la altura y la causa del accidente. En cuanto a la razón por la cual no murió, se la ajudican a la intervención divina, a unos extraterrestres que justo pasaban por ahí, al hecho de que estaba en la parte delantera o trasera del avión cuando la explosión o el misil, y hasta a que el carrito de la merienda que llevaba por el pasillo la apretó contra el fuselaje y la salvó, no se sabe en base a qué artilugio. Trato de imaginarme cómo pudo funcionar como amortiguador uno de esos pesados y metálicos carritos de los aviones, y no me cabe en la cabeza. Pero está eso de que las cosas inexplicables son intolerables,  alguna explicación es obligatoria para todo, como exigía Torquemada.

https://www.youtube.com/watch?v=g5HLKif6glg

Ubiquémonos en aquél frío enero de 1972, cuando el vuelo 367 de la compañía yugoslava JAT despegó para hacer la ruta Estocolmo-Copenhague-Zagreb-Belgrado. Volaban 28 pasajeros y 5 tripulantes. Sobre territorio checo se produjo una explosión registrada en la caja negra, supuestamente en el compartimento de equipaje en la parte delantera. El avión se partió en dos y los restos cayeron en la ladera nevada de las montañas. La primera persona que llegó fue Bruno Henke quien para su sorpresa encontró con vida a nuestra heroína entre la informe y humeante maraña de restos. Tenía muchas lesiones, incluyendo algunas en la columna vertebral que la tuvieron paralizada de la cintura para abajo hasta que una operación permitió que recuperara movimientos y sensibilidad.

Un día después del accidente una persona llamó al diario sueco Kvällsposten asegurando que él mismo había colocado la bomba en el equipaje, como protesta de los nacionalistas croatas. Pero nadie logró identificarlo ni detenerlo, pudo ser un croata terrorista, un bromista o alguien con otras intenciones.

Las fuentes rescatan pocas realidades incontestables en las versiones:

• “La muchacha no estaba ilesa, sufrió una fractura de cráneo, tres vértebras rotas y una tan aplastada que la obligó a estar paralizada de cintura para abajo durante varios meses.
• Vera estuvo además 27 días en coma, y al despertar, no recordaba nada del vuelo ni de qué había hecho para sobrevivir. Su mente estaba blanco desde el mismo día del desastre.
• Según los expertos de la época, una de las razones por las que pudo haberse salvado fue por el carrito de comida que suelen llevar las azafatas. Tal vez, la empotró contra una pared impidiendo así que saliera disparada y quedara en la parte trasera del avión, amortiguando así el impacto de la fricción del aire y ralentizado la caída”.

Vesna Vulović había nacido el 3 de enero de 1950 y tenía 22 años cuando el atentado o lo que haya sido. La JAT Airways la volvió a tomar para labores de oficina, pero cuando mediante varias cirugías recuperó la movilidad en las piernas, volvió a volar como azafata… sin el menor temor. ¿Se puede creer que le declaró a la prensa que le gustaba ver películas de catástrofes aéreas? Todo eso, su personalidad y su belleza, la elevaron a la categoría de heroína popular en toda la ex Yugoslavia.

Vesna militando, con la insignia del Guinness y un pito protestón

Pero la JAT Airways la despidió en 1990 por realizar críticas al presidente yugoslavo Slobodan Milošević.​ Después, participó en las protestas contra su gobierno, incluida la Revolución Bulldozer, que llevó a su derrocamiento, aseguran en la Wikipedia.  Muchos creen que su condición de heroína nacional impidió a las autoridades detenerla. Estuvo activa dentro de la escena política en Serbia, y fue una defensora del ex presidente Boris Tadić. No la detuvieron, pero su militancia le costó cara: nunca le dieron la pensión que le correspondía. Vesna no se quejó ni imploró lo que era de ella, aceptó la injusticia como un pago a la fortuna que tuvo a los 22 años. Murió en su modesto hogar el 23 de diciembre de 2016 y su premio es una admiración que crece con el tiempo.

Memorial en el lugar en que se estrelló lo que quedaba del avión

El revisionismo anti heroico es una constante planetaria; hay un impulso inevitable a destruir los mejores ejemplos y despojarlos de lo bueno, como para lograr que todo sea uniformemente malo. En  2009 periodistas alemanes, checos y holandeses publicaron que el avión, mal identificado en los radares de la aviación militar de Checoslovaquia, fue derribado por misiles a pocos metros del suelo. Según ellos, el estallido a gran altura fue un intento de enmascarar la verdad por parte de las autoridades. Pero ese informe oficial fue refrendado por la OACI  y tanto la azafata que finalmente recuperó parcialmente la memoria, como los testigos presenciales, consideran inconsistente e insensata la supuesta conspiración gubernamental.  Un presunto intento de aterrizaje no se concilia con la dispersión de restos del avión y de los pasajeros, en un espacio de varios centenares de metros.

Homenaje en el día de su sepelio

La Autoridad Checa de Aviación Civil ha rechazado esta teoría conspirativa afirmando que los resultados de la investigación oficial se disputan únicamente por interés mediático, y que tales teorías conspirativas son habituales en numerosos desastres aéreos. ​ Adicionalmente, las cajas negras fueron descifradas en Amsterdam (Holanda) por expertos holandeses, checolovacos y yugoslavos; su contenido coincide con la versión oficial del ataque terrorista, incluyendo la desintegración de la aeronave a gran altitud, concluyen en la Wikipedia.

Además, ¿se fijaron qué linda era Vesna?

Guillermo Pérez Rossel

Durante una visita al hospital donde le salvaron la vida

https://es.gizmodo.com/la-azafata-que-sobrevivio-a-una-caida-de-10-mil-metros-1765198600

http://www.avsec.com/vesna_vulovic__how_to_survive_a_bombing_at_33000_feet/

https://www.nytimes.com/2008/04/26/world/europe/26vulovic.html?_r=1

https://es.wikipedia.org/wiki/Vesna_Vulovi%C4%87

No se a usted como le cae el Champagne, a mi bien, aunque suelo tomarlo poco y jamás podría diferenciar uno bueno de otro buenísimo ya que de este solo tomé algunas veces.

Por Alberto Moroy
No obstante en el mundo existen bebedores que pagan fortunas por una botella, ni hablar si es “Belle Époque ” En el 2008 la bodega  Pernod-Ricard.lanzo el Perrier-Jouet Brut La botella, (750 cc) a 4.166 euros (unos 6.420 dólares) y supera el récord precedente de Dom Perignon , que se vendió a 4.000 euros el litro (unos 6.160 dólares) Se distribuyo únicamente en siete países: Estados Unidos, Gran Bretaña, Japón, China, Rusia, Suiza y Francia, a razón de una quincena de cajas por país. En esta direccion web podrá ver algunos precios http://www.wine-searcher.com/find/dom+perignon: , tambien echarle una miradita a este sitio como para corroborar el precio del este Dom Perignon.

Sin dudas Paris es el lugar  indicado, si lo que busca es iniciar una de las rutas del Champagne, donde los expertos dicen que esta el mejor. Naturalmente hablamos de champagne, no de las bebidas que se le parecen y no les está permitido llevar ese nombre.  Puede tomárse un avión que le costara mas o menos USD 1400 o  perder algunos minutos mientras prende la PC y  me acompaña en ese vuelo virtual  El rumbo compás (parecido a la brújula) es 225º , la distancia del aeropuerto Carrasco es de 10.909 Km, su ubicación 34°50’34.73″S  56° 1’30.98″O , el destino el  aeropuerto parisino Charles de Gaulle, ubicado en las cordenadas 49° 0’16.32″N  2°34’18.17″E  Bastara que ponga ambas direcciones en la parte superior (como llegar) y “voilà” ya estará en Paris Luego ponga las direcciones( geodesica) que figura en cada bodega y llegara sin problemas.

Perrier-Jouet Brut (6.420 dólares)    y   Karl Lagerfeld Dom Pérignon Case 1966 (USD 146.000)

Cata a ciegas
Con precios un poco mas terrenales, aunque  lejos del bolsillo de la mayoria, los críticos de vino y sommeliers más respetados del mundo dejaron a un lado la  los precios y la  imagen de marca, con el fin de llevar a cabo una cata ciega rigurosa de más de 1.000 marcas. Los resultados se han publicado hoy en la revista Fine Champagne, la única publicación internacional dedicada al champagne y una prestigiosa autoridad dentro de la industria el .l proceso fue tan estricto que, si las evaluaciones de los jueces tenían más de cuatro puntos de diferencia, el champagne debía ser catado de nuevo y evaluado otra vez. Los diez primeros: 1. 96 puntos Armand de Brignac Brut Gold 2. 95 puntos 2000 Dom Perignon 3. 94 puntos 1998 Mumm Cuvee R. Lalou 4. 94 puntos 2002 Roederer Cristal 5. 94 puntos 2000 Egerier de Pannier 6. 94 puntos 1998 Pol Roger Cuvee Sir Winston Churchill 7. 93 puntos 1998 Dom Perignon Rose 8. 93 puntos 1999 Jacquart Blanc de Blancs 9. 93 puntos 2002 Roederer Cristal Rose 10. 93 puntos NV Chartogne-Taillet Fiacre.

(1º) Armand de Brignac Brut Gold  Precio U$D 300     –La marca de champagne Armand de Brignac, propiedad de la familia Cattier,situado en la localidad francesa de Chigny-les-Roses.Esta elaborado a partes iguales con varietales Chardonnay, Pinot Noir, y Pinot Meunier.Su precio  en origen es  u$s 300 Armand de Brignac se envasa en una “botella de oro” desarrollado originalmente por Cattier de la casa de la moda Podra visitar la zona de la bodega y sus alrededores en las cordenadas  49° 9’33.07″N 4° 4’16.61″E  Su web es www.armanddebrignac.com , su direccion geodesica   49° 5’2.02″N    3°56’48.40″E

(2º) Dom Pérignon 2000  Precio entre 400/600 USD   — La creencia popular es que Pierre Pérignon  (Dom Pérignon) fue el inventor o descubridor del Champagne y la mentada “segunda fermentación en botella”, lo cierto es que el primer documento sobre la producción de vinos espumantes data de 1531 en Limoux (sur de Francia), y esto es cerca de un siglo antes del nacimiento de Dom Pérignon quien nació en Sainte-Menehould (Francia) en 1638 En 1794, Moët et Chandon compraron los viñedos de la abadía de Hautvilliers. En el final de los años 20, la casa Moët et Chandon productora de Champagne  decidió dar el nombre de Dom Pérignon a su nuevo y  prestigioso cuvee y sólo fue puesta a la venta en 1936, después de la Gran Depresión. Dom Pérignon es una vendimia de champagne, lo que significa que sólo se efectúa en los mejores años, y todas las uvas utilizadas para la elaboración del vino fueron cosechadas en el mismo año.   Su web es  http://www.moet.com/   , su direccion geodesica es 49° 5’2.02″N  3°56’48.40″E

(3º)  1998 Mumm Cuvée R. Lalou Precio USD 160  — En 1761, Peter Arnold Mumm, a continuación, banquero, inauguró una actividad de producción y las ventas de vinos en la ciudad de Colonia, en Renania. La excepcional calidad de Schloss Johannisberg Riesling 1811 es el origen de la fortuna de la casa Mumm. Su hijo, Jacob, Gottlieb y Philipp, siguiendo los pasos de su padre, ya partir de 1827, la actividad comercial en Reims, en Champagne. En 1852, Georges Hermann Mumm (GH), Grand-hijo de Peter Arnold se convirtió en el jefe de la casa de Champagne que lleva su nombre. En noviembre de 1876 se registró el nombre de “Cordon Rouge”. En la botella, esta cinta roja en relación con la Legión de Honor francesa se ha convertido en el sello de excelencia de encarnar el espíritu de la casa y un reconocimiento de caracteres para su champaña. Su sitio web es http://www.mumm.com/  , su direccion geodesica 49°15’49.28″N   4° 2’14.32″E

(4º)  2002 Louis Roederer Cristal Precio USD 260  —  Varietal  Pinot Noir / Chardonnay La casa que servía al zar Alejandro II descartó los huecos en el culo de las botellas de su exclusiva marca Cristal -el champán del zar- para evitar atentados. Louis Roederer Cristal es el único champán que tiene el fondo de la botella plana, detalle en el que insistió el propio Alejandro II para evitar que se pudieran esconder explosivos en el hueco. El fondo plano, añade la casa Roederer, fue un capricho necesario. Las botellas originales eran de cristal y, por tanto, más frágiles. Así que las botellas con el fondo plano “podían resistir la presión del gas durante la segunda fermentación Su sitio web es http://www.champagne-roederer.com  , su direccion geodesica    49° 9’35.76″N    4° 8’55.83″E

(5º) Egerier de Pannier Precio USD 80   — Varietal 40% Chardonnay, 40% Pinot Noir, and 20% Pinot Meunier.Louis Eugene Pannier crea  en 1899  PANNIER Dizy cerca de Epernay. En 1937, su hijo compra un magnífico castillo medieval-Thierry – Valle del Marne, e instalan su casa comercial. En 1974, un grupo de productores de vino adquiere  la marca PANNIER  En 1999, una misión arqueológica descubrió un fresco el siglo XIV en las cuevas representan un arquero medieval que se convirtió en el emblema de la marca. Champagne Pannier entonces adoptó el lema de los arqueros  Sitio web  http://www.armanddebrignac.com  , su direccion geodesica 49° 2’53.20″N    3°22’49.38″E

(6º) Pol Roger Cuvée Sir Winston Churchill (1998) Precio USD 150  —                                                                                                             Varietal  65% Pinot noir, 35% Chardonnay Localizada en Epernay, Pol Roger es una de las pocas grandes casas propiedad aún de la familia fundadora. Sus orígenes se remontan a mediados del siglo XIX, estableciéndose la marca en el último cuarto de dicho siglo y nutriéndose del marcado anglosajón. Ha sido la marca predilecta de personajes ilustres, entre los que destaca Sir Winston Churchill, al que en 1984 dedicaron la cuvee especial que lleva su nombre y por el que desde su fallecimiento llevan todas las botellas de la cuvee básica de la casa la etiqueta y la cápsula  Su sitio web es http://www.polroger.com/english/  , su direccion geodesica  49° 2’42.82″N 3°57’16.99″E

(7º) Dom Perignon Rose Vintage 1998 Precio USD 350 (Ver 2º)                                                                                                         Varietales: 60% Pinot Noir, 35% Cardonnay y 5% Pinot Meunier Segun experto “Hay pocas cosas en la vida ante las que se subleve y rompa techo el nivel de nuestras expectativas. Esa es la sensación que siempre me invade ante una botella de Dom Perignon Rosé. Es éste un champán tocado de veras por aromas de lujuria de bayas rojas, expresión auténtica de la mejor calidad frutal del Pinot Noir

(8)  Jacquart Blanc de Blancs 1999  Precio USD 80 Porducido por Louis Roederer (ver 4º)                                                                            Varietal 100% Chardonnay Pagina web  www.jacquart-champagne.fr/site_en/   su direccion geodesica 48°54’26.59″N   4° 1’7.22″E

(9º) Roederer Cristal Rose (ver 4º)  USD 489                                                                                                                                                Varietales 60% Pinot Noir, 40% Chardonnay

10º) 1999 Chartogne-Taillet Fiacre precio USD 80
Varietales 60% Chardonnay, 40% Pinot Noir  Pagina web  http://chartogne-taillet.typepad.fr/

Sitio complementarios para visitar

http://www.reims-tourisme.com/tabid/12484/Default.aspx

Los japoneses nos tienen una enorme paciencia a los occidentales de corteses  que son, pero no está demás saber algunas cosas que los molestan.

No te creas que por haber ido a Gramado y Canela ya conocés mundo. Además de ancho y ajeno, el mundo suele ser extraño a las costumbres que tenemos asumidas como universales… y no lo son. Una palmada en la espalda dada a un británico causa mala impresión y en Egipto, juntar los dedos y sacudirlos a la italiana como diciendo “no entiendo lo que decís”, allí significa “un momentito, por favor”.

Dar un agradecido beso en la mejilla a una japonesa o un simple contacto físico, te lo aguantan con resignación; pero si mirás a tu alrededor, verás que todos te miran con reprobación. ¡Ni qué te digo en los países musulmanes! Hay cosas que toleran y cosas que no, por ejemplo entrar calzado en una Casa de Te hará que las geishas se abalancen para quitártelos. ¡Habrase visto tal grosería!

Acá van algunas advertencias para quien tenga la suerte y el dinero suficiente para conocer Japón, uno de los países más apasionantes del planeta. En primer lugar, mucho respeto a estos congéneres que han logrado uno de los mejores estándares de vida y que, curiosamente muestran mucha simpatía por un país pequeño y relativamente culto como el nuestro.

Las japonesas son capaces de pagar decenas de miles de dólares por un kimono y hasta mil dólares o más por un melón extraordinario, único en una cosecha. Cada uno comete dispendio con lo que le parece.

Los zapatos. Si te llegaran a invitar a su casa, cosa improbable por más corteses y amistosos que sean, no vayas a entrar calzado. Los zapatos se dejan junto a la puerta y junto a ella también suele haber sandalias. Con suerte, todo esto puede ocurrir en un primoroso pueblecito. El problema será encontrar alguna sandalia que corresponda con el tamaño de tus pies. Si es de mala educación ingresar calzado a un hogar, más lo es ingresar a un templo cualquiera sea la fe que allí se profese. Lo mismo ocurre en el mundo musulmán. La interdicción de zapatos se extiende en Japón a pocos  comercios y restaurantes muy tradicionales. La razón es higiénica y la única excepción es el baño. Allí te debes calzar las sandalias dedicadas a esa función. De manera que te conviene llevar zapatos fáciles de quitar y poner, pues tendrás que desprenderte de ellos varias veces al día.

Acuclillarse a lo Buda para beber te y agacharse para con las exigencias de los fluídos. Japón no es para artríticos.

Los baños. A propósito de los baños, no te asombres si mientras estás en el baño de hombres ves entrar a una limpiadora. La desnudez del hombre no tiene nada de extraordinario y algunas familias practican el baño de inmersión en colectivo. Es una oportunidad social. Con frecuencia usan cucharones de madera y con ellos se mojan fuera de la tina, para luego enjabonarse y finalmente enjuagarse, todo fuera de ella. Es probable que no encuentres inodoros con pie, elevados, fuera del hotel; los japoneses se acuclillan sabiamente para hacer sus necesidades, facilitando de esa manera el tránsito intestinal. Poca gente verás tan limpia como un japonés.

Los paraguas. A la entrada de tiendas, algunas oficinas y toda clase de edificios públicos, verás cantidad de paraguas. Si estás saliendo y llueve, toma uno cualquiera sin problemas, son para eso. El paraguas no es un objeto personal en Japón, es una utilidad colectiva. No es que las tiendas los repongan cuando se acaban; nada de eso. Un japonés (no todos) que ve pocos paraguas en depósito, compra uno a la primera oportunidad y contribuye para que a nadie le falte.

 El subterráneo de Tokio es un buen lugar para conocer a los japoneses en su salsa. Pasan parte de su vida desplazándose entre sus hogares y el trabajo. Nunca verás a un japonés haragán.

La honestidad. En una oportunidad tomé un subterráneo dispuesto a ir hasta algún barrio fuera del circuito turístico para ver si todos los japoneses eran tan corteses como los que había visto. Bajé en una estación cualquiera y resultó ser una estación muy transitada y en la hora pico. Antes de bajar, retiré de mi escondite junto al cuerpo, un billete de cien dólares (que son de curso corriente en Tokio). Al bajar me encontré en medio de una increíble muchedumbre que pujaba por llegar a las escaleras mecánicas. Temeroso de no poder regresar (los carteles en inglés habían desaparecido varias estaciones atrás) me trepé a un murito para tratar de memorizar el escenario. De pronto, entre millares de japoneses, veo a uno que me sonríe y sacude un brazo en alto.

La posibilidad de que conociera a ese japonés era inexistente, pero, educado, respondí al saludo con la mano. Mi simpatizante redobló esfuerzos para luchar contra la corriente humana y aproximarse. Cuando llegó a mi lado me entregó dos billetes de cien dólaresy cuadruplicó sus sonrisas. Perplejo llevé la mano a mi escondite y comprobé que esos doscientos se me habían caído en medio de esa marabunta. Exclamé ¡Domo arigató goxaima s’tá! Que andá a saber cómo se escribe con nuestros caracteres, pero significa ¡Muchísimas gracias! en tiempo presente, pues las fórmulas de cortesía ¡se conjugan!

 Ginza es el Rodeo Drive o la Calle 20 de Tokio; pero multiplicado por varios millones. Sin embargo, nadie te pecha. Solo ves elegancia, buena onda y si llueve, una explosión de paraguas colectivos.

Tres inclinaciones. Ningún japonés se ofenderá porque no conozcas las fórmulas de cortesía; pero es grande su gratificación cuando lo intentas aunque te equivoques… y te equivocarás. El “domo arigató” se acompaña con tres inclinaciones. No dos, que lo transforma casi en un reproche, ni cuatro que suenan a burla. Si tu interlocutor lanza una exclamación y se inclina una sola vez mientras le hablas, no te asustes. Te está indicando que está muy atento a lo que dices y muy dispuesto a colaborar con lo que necesites. Repito porque es nuestro error más frecuente, no se te ocurra saludar a una japonesa con un beso en la mejilla; la avergonzarás ante terceros.

El ingles de Tarzán.  Si tu inglés es pésimo y tu oído confunde los chistidos y siseos, si el inglés de Missouri o el empacado británico te vuelven loco, Japón es tu lugar. Allí muchos lo hablan como vos y, curiosamente, lo pronuncian tan mal como vos, pues las vocales de ellos y las nuestras, así como los diptongos tienen sonido familiar. No tiene nada que ver con la cultura que no sepan inglés: los japoneses son tan cultos que hasta casi sin excepción tienen una idea bastante acertada de dónde queda Uruguay. Probá a preguntarle a un norteamericano o un europeo, tan cultitos ellos. Pero, además saben de todo y no les gusta presumir de lo que saben. Si sabés contar chistes te podés lucir. No conocí a ningún japonés que sepa contarlos con gracia, pero ¡cómo disfrutan nuestro estilo de humor! Si te esmerás, hasta podés colapsarlos. Luego, cada vez que te vean, estallarán en carcajadas.

El tango en Japón. Tuve la suerte de asistir a un concierto de Donato Racciatti en Hiroshima (¡mirá si hará tiempo!). Lo acompañaban dos japonesitas que eran un primor con sus kimonos, interpretando el Koto tradicional. ¿Qué quieren que les diga? Donato era un gran tipo, muy simpático y en lo que me es personal, tuvo muchísimos méritos… menos el de tocar buen tango. En el momento culminante arremetió con La Cumparsita. Las japonesitas salvaron la noche; ponían el espíritu de De Caro y la fuerza del Potrillo Zagnoli y con eso lo digo todo. Nunca había visto gente tan diferente del rioplatense tocar el tango con tanto sentimiento y con instrumentos tan exóticos para la música nuestra.

También fui a un local tanguero y hablé con el director de la orquesta, que había conocido al uruguayo Alberto Mastra y se guiaba por sus arreglos.  A los bandoneonistas les faltaba digitación, pero sabían lo que estaban tocando. Lo lastimoso era el público. Las minas disfrazadas de paicas y los tipos de gacho gris y con caras de malísimos, bailando con cortes y sin escuchar la música. Me dijeron que también hay lugares con muy buen tango y muy buen público. Pero ojo con eso de que el tango triunfa en Japón. También triunfa la música caribeña y toda la música que pueda haber en el mundo. Tokio es tan enorme que todo cabe.

Prestá atención a los recipientes, se come lo de adentro y se admira lo de afuera. ¡Mirá que son sensibles al arte los japoneses!

A los tumbos con los palitos. La intérprete me lleva a un restaurante tradicional y me recomienda lo que resultó un bello tazón con una sopa y algunos hongos y otras cosas gelatinosas  flotando. En algunos restaurantes con esa sopa te dan una cuchara de porcelana que es una obra de arte. Acá no, acá te daban palitos, primorosos, pero palitos. Los miré por si eran huecos y había que introducirlos para chupar. No señor, había que atrapar los innominados nadadores, que eran muy resbalosos. Me costó atraparlos, pero divertí de lo lindo al resto de los comensales. ¿Y la sopa? Pues, se inclina el tazón y se sorbe sin ruido. Era deliciosa, todavía recuerdo el sabor.

No les voy a dar una clase magistral de gastronomía japonesa para la que tampoco estoy preparado, pero es necesario señalar que el arte culinario también se destaca en los utensilios. ¡Si parecen alhajeros! En realidad lo que verdaderamente disfrutan los japoneses es el arroz, que no es como el nuestro sino lo suficientemente pringoso para que se adhiera a los palitos. El resto es acompañamiento para resaltar el sabor del arroz. Hay cosas muy ricas y otras cosas muy agrias, que a ellos les encantan, pero si tenés predisposición a la úlcera gástrica te puede mandar al hospital.  Japón es muy grande y tiene muchas variedades gastronómicas. La pasarás muy bien si vas a Hiroshima, donde hay unos cuantos platillos de inspiración portuguesa como la “tempura” que se come en torno a una piedra calentada donde se cocinan diversas carnes y verduras. “A la señorita tráigale un sake, pero ¿no tendrá una cerveza Patricia para mí?”

Cuidado con los jardines filosofales. Los miraste, sacaste una foto y ahora querés recuperar tus zapatos. Pero si no querés quedar mal, hacé como que reflexionás durante al menos veinte minutos.

Las casas de te. No deberías irte de Japón sin experimentar la ceremonia del té. Si tenés problema con tus articulaciones, mandate un diclofenac antes de llegar porque estarás al menos una hora acuclillado y posiblemente necesites ayuda farmacéutica. Las geishas tan menuditas, se ingenian para ponerte de pie. La casita, el parque que la rodea, las fuentes de agua y los cucharones para probarla, la fragancia de las maderas, la elegancia clásica de las japonesitas y todos sus solícitos movimientos son la cosa más extraña y maravillosa que pueda verse. No te vayas a zampar el te de una: no señor, todas te están mirando para ver si bebés un sorbo, girás la taza y das otro sorbo y así sucesivamente. La ceremonia es intrincada y repleta de protocolo, pero no te angusties, te indicarán todo a cada paso.

¿Te parece un protocolo insensato? Entonces pensá en nuestro mate, donde el cebador bebe primero, lo pasa y lo “da vuelta” en el sentido del reloj; si está frío indica desprecio hacia el invitado y así sucesivamente. Se me ocurrió contar algo de esto, intérprete mediante y las japonesas escucharon sorprendidas… pero rechazaron amablemente mi invitación a traerles el mate que me esperaba en el hotel. ¡Ah! ni se te ocurra pedir azúcar para endulzar el té, al menos durante esta ceremonia. Es como si alguien te pidiera chocolate para ponerle al mate.

Guillermo Pérez Rossel

Las fotos de este artículo las colgaron para disfrute colectivo los usuarios de http://www.blogdejapon.com/. También en este blog se pueden encontrar más interesantes informaciones sobre costumbres japonesas.

Otra del amigo Damián Argul, el que sabe mirar. Porque no creas que es solo cuestión de llegar o de gastar fortunas… hay que viajar con  los recuerdos, las lecturas, los conocimientos que condujeron  tu vida hasta aquí. 

A Brasil se lo conoce por el fútbol, el carnaval y la violencia de los morros… pero muchas veces olvidamos que son la vanguardia y la audacia en la creatividad. Varios de los apuntes de Damián nos recuerdan eso.

Por Damián Argul

Llegué a San Pablo mientras se decidía la libertad del ex-presidente Lula.  Viendo desde la ventana del hotel una gran cantidad de jóvenes caminando hacia la Avenida Paulista, dedujimos, con mi mujer, que se estarían organizando grandes manifestaciones y que era  mejor evitar ese centro neurálgico de la ciudad. Al día siguiente comprobamos que ese intenso movimiento se mantenía durante todas las horas y en todas las direcciones.

En San Pablo la gente es un espectáculo, llamando la atención a quien vive en un país envejecido, la abrumadora cantidad de jóvenes. A diferencia de otras grandes metrópolis, el paulista es extremadamente simpático, colaborativo y expresivo comprobando que no solo lo son  con extranjeros y gente de tercera edad, sino que lo son con todo el mundo.

Las calles también están atestadas de vehículos: motos, autos, subterráneos y ómnibus triples mientras que en el cielo se ven con mucha frecuencia. También hay restaurantes para todos los gustos, más de 100 museos, música, vegetación, barrios con características bien marcadas y una arquitectura deslumbrante.

Detallo a continuación algunos puntos que me impresionaron

Vila Madalena

Para ir de día y de noche es reducto de bohemios, hispters y otras subculturas de clase media y media alta con boutiques, galerías de arte, arte callejero, librerías, bares y restaurantes.

Gran movida nocturna con música en vivo (como Fillal), ambiente, comida, caipirinhas y sus célebres chops garotinhos.

Livraría Cultura

Una de las más  grandes librerías de América distribuida en varios planos unidos entre sí por rampas y escaleras es de por si un verdadero espectáculo. Los que vaticinan  el fin de las imprentas parecería que están equivocados.

MASP ( Museu de Arte de San Pablo)

Di Cavalcanti, Picasso, Siqueiros, Memling,  Portinari, una encantadora Mujer sonriendo de Renoir, forman parte de una  importantísima colección que también incluye un Rafael y hasta un Figari, aunque, al parecer, no muy bien representado. El edificio de más de una cuadra de largo está apoyado solamente en dos pilares en cada uno de sus extremos, creando un interesante espacio usado como punto de reunión, feria y otras manifestaciones.

El museo en sí no acompaña la arquitectura ni su colección, al no crear las condiciones adecuadas para apreciar tanta belleza.

Vegetación

Nadie puede sorprenderse de la sorprendente vegetación brasileña, pero en esta jungla de cemento recibe una especial atención. Hay grandes y cuidados parques como Ibirapuera (pulmón de la ciudad) Trianon, Parque Burtle Mrax, plazas, jardines interiores en tiendas, espacios entre edificios e incluso en el Rubaiyat Figuera, de exquisitas carnes, que conserva una vieja y gigante higuera.

Museo de Arte Sacro

Instalado en un edificio del Monasterio da Luz (siglo XVIII) muestra variadas piezas de arte brasileño, europeo y portugués de los siglos XVI al xx.

La colección incluye esculturas, pinturas, mobiliario, objetos de culto religioso donde brilla el barroco luso brasileño incluyendo tallas del Alejandrino, ese enorme escultor mineirio.

Está todo magníficamente colocado y explicado, incluyendo proyecciones en 3D de obras de Caravaggio.

En el parque Monasterio, donde se  encuentran réplicas de los profetas del Alejaidinho, hay unos frondosos y centenarios árboles donde se puede comer algo y reponer fuerzas para continuar una visitaimperdible.

Oscar Freire y Hadoock Lobo

En el barrio Jardims la intersección de estas dos calles, conforman el eje de una zona comercial que mrerece ser visitada por la originalidad de su comercio que incluye galerías de arte, casas de decoración, bares, boutiques, librerías y restaurantes. Una zona donde predominan los edificios bajos donde todo parece dirigido a atraer y satisfacer al posible cliente.

Un gato gigante

En el parque de Ibirapuera en un edificio construido en l950 por Oscar Niemeyer funciona el MAC (Museo de Arte Contemporáneo). En su amplia y libre planta baja, tras pasar el mostrador de entrada (gratis) nos encontramos con inconfundible caballo de Marino Marini y más adelante un gigantesco gato de peluche de 3 metros de altura obra de  Nina Pandolfo, reconocida artista Callejera.

El impresionante gato hiperrealista, que incluso ronronea, hay que reconocer que además de entretener a los niños, no deja indiferente a quienes lo contemplan y  yo conservo intacto su recuerdo. Me imagino que si eso es lo que ha buscado su realizadora, conmigo lo logró.

En el mismo museo se encuentran obras de varios maestros de todo el mundo y en el piso cuarto con el acertado título de Vecinos Cercanos me encontré con obras de  Gamarra, María Freire y Costigliolo, Jorge Páez y Américo Spósito.

Arquitectura

Uniendo lo que he visto en San Pablo en diversos viajes al recuerdo del primero de mis viajes en 1956, me atrevo a deducir que con la gran celebración del centenario de la ciudad y la posterior inauguración de Brasilia (1960) Brasil en general y San Pablo en particular dieron un impulso a la arquitectura que según los expertos siguieron la línea de Frank Lloyd Wright y Le Corbuseir.

De esa época fue protagonista el arquitecto Oscar Niemeyer ( 1907-2012) que sembró con sus obras la ciudad incluído el Sambóromo de Anehmbí y el Memorial de América Latina.

A medida que recorremos la ciudad nos sorprenden espectaculares edificios en las que la generosidad de las plantas bajas complementadas muchas veces con plazas, jardines y fuentes. Hay también interesantes propuestas estéticas que evitan la monótona sucesión de cajas vidriadas. La avenida Paulista ofrece un buen muestrario de esto.

Centro Histórico ( Centro Velho)

Aquí nació San Pablo, precisamente en el año1554, siendo la zona que más puntos de interés para visitar concentra. Comenzando con el Monasterio de Sao Bento (con imperdibles cantos gregorianos en la misa dominical de las 10hs.) y grandes edificios destacándose el Copan construido por Oscar Niemeyer en 1966. Se caracteriza por su forma sinuosa y gran tamaño que alberga 1160 apartamento 7 decenas de tiendas, bares y restaurantes.

Hay varios museos, la Catedral de la Sé, oficinas de gonierno y la dinámica Bolsa de Valores (Bovespa) lo que contrasta con cierta decadencia fácilmente perceptible pese a los esfuerzos de las autoridades y grandes empresas para devolverle su antiguo esplendor.

Mercados bien Diferentes

El Mercado Central ( Mercadao)

Aunque es conocido por sus gigantescos sándwiches de fiambre servidos servidos en numerosos locales,   aquí deslumbran los coloridos puestos de fruta que generosamente te invitan a probar. Los hay de todo tipo y forma, algunas con nombres imposibles de recordar. Ellas son las protagonistas como en el Mercado del Puerto de  Montevideo, las protagonistas son las carnes. Quienes aman las muchedumbres deben ir los ´sábados.

Eataly.

El mercado de alimentación y bebidas de Italia ,cuya reciente  inauguración en Paris ha causado sensación, ofrece en tres pisos una gran variedad de productos italianos, degustaciones y la posibilidad de disfrutarlos en sistemas de self service y servicio completo.
Todo lujo

El Shoppinng Jardins

Cesc Paulista la gran novedad

Fuimos a visitarlo por ser la novedad del momento. Son 17 pisos de impecable diseño, sin apelar a ningún adorno o elemento decorativo y abierto al público libremente.

En el piso 17 y pleno centro de San Pablo, hay una gran terraza con asientos, un mirador y huerta orgánica. En otro una exposición de Bill Viola, el maestro estadounidense de video art, teatro, uno para niños, restaurant a precios módicos, el el octavo la biblioteca que proporciona libros y revistas para leer en una terraza o en el interior con una variedad de asientos de todas las formas imaginables. Hay también computadoras para leer libros on line o navegar por Internet. En otro piso dan la posibilidad de expresarse artísticamente por Internet. Y así todos los pisos a excepción de uno con servicios odontológicos.
En SESC puede uno o una familia, pasarse todo el día en lo que a mí entender es  una suerte de plaza comunitaria, de convivencia ciudadana con un gran contenido cultural. Confieso que nunca había visto nada igual.

Finalmente

Considerada como una ciudad de negocios y actualmente centro médico donde se atiende gente de todo Brasil y otros países de la región, para el turista no es menos atractiva y encontrará de todo mucho. Tanto que no alcanza la cantidad de información impresa u online disponible. Es muy recomendable el Ómnibus Turístico Circular ( sistema Hop on-Hop in) para orientarse en buena parte de la ciudad. El viajero experimentado sabrá buscar información de los locales incluso de los taximetristas que están muy acostumbrados a transportar visitantes.

Nosotros tuvimos la suerte de encontrarnos en un concierto con Melissa Rossanom de la Sección Comercial del Consulado Uruguayo, quien nos proporcionó muy buenos datos. Es alguien que, además, tiene muy claro cómo se puede incrementar el turismo paulista a nuestro país. Lo que no es común.

La visita a la ciudad puede complementarse con visitas dentro del estado a las playas (Guarujá, Unatuba, Paraty) a la sierra (la elegante Campos de Jordao) o la zona termal (Olimpia).

1. del E. Damián quería seguir porque el puede escribir un libro sobre cada lugar, pero lo convencí de que nos hiciera una segunda parte sobre las comidas y otras aventuras paulistas.

Si lo llamás Wasserstrassenkreuz, suena todavía más impresionante y trabaluénguico, pero no deja de ser lo que es: un puente para que los barcos pasen por encima de un río.

Lo primero que uno puede pensar, es que los ingenieros debieron diseñar una estructura tan perfecta como para sostener toda el agua con la profundidad suficiente para el calado de los barcos y, además, el peso de los barcos. Pero eso te puede pasar porque nunca tuviste que diseñar un puente como éste o porque fuiste medio flojo en física cuando cursabas el liceo.

Conforme al principio de Arquímedes, esos barcos siempre desplazan una cantidad de agua equivalente al peso del barco. De manera que el barco no es un peso agregado; ese peso simplemente se distribuye en el volumen de agua, así que los ingenieros solo deben estimar el peso (y la presión) que ejerce el agua.

Pinche aquí para ver el vídeo

De cualquier manera, el “puente acuífero” de Magdeburgo exigió, con los debidos respetos, cálculos mucho más complicados que los demandados por el trébol de Atlántida. Para empezar, tiene 918 metros de longitud y costó 500 millones de aquellos euros que costaban mucho más que los de ahora.

En 1918, cuando ya era evidente la imperiosa necesidad de enlazar por encima del río Elba a un importante canal de Alemania, los ingenieros estaban preparados para hacer acueductos casi de cualquier tamaño; pero este era un caso bastante diferente. Era necesario movilizar un gran caudal de agua sobre una estructura elevada y estimar, eso sí, los vaivenes que ocasionalmente podían producir las embarcaciones.

Aún así, los ingenieros se animaban a intentarlo con ese hormigón armado casi recién inventado. Pero sus sueños se fueron al suelo porque estalló la primera guerra mundial y ya se veía venir la segunda. La división de Alemania después de la guerra volvió a posponer el proyecto y recién en 1997 se animaron a iniciar una obra que terminó en octubre del 2003.

El puente para barcos sigue sorprendiendo y sigue atrayendo turistas a un lugar que por cierto tiene muchos atractivos además de éste. Un sistema de esclusas se encarga de elevar los barcos hasta el nivel del puente y volverlo a descender del otro lado. Será trabajoso, pero ahorra 12 kilómetros a los barcos que transitan por el Mittellandkanal y quieren continuar por el Elba-Havel.

Naturalmente fue la necesidad de movilizar la producción lo que hizo imprescindible este puente y si pensás que el mayor esfuerzo lo debieron hacer los ingenieros calculando la obra con precisión, estarás en lo cierto solo si vivís en Alemania. En países como el nuestro, es posible que la mayor dificultad se encuentre en la discusión pública del tema. Y no te enojes demasiado con nuestra idiosincracia; pensá que ellos luego de producir una abundancia como para emprender estas obras, lograron revertir la situación y estremecerse con una crisis financiera como hace años no se veía. Quizás Alemania tenga poca responsabilidad en esto; pero no hay inocentes en este proceso.

Acá van los datos generales de la obra, que como todo lo demás, proviene de http://www.mosingenieros.com/2013/03/el-puente-acuifero-de-magdeburgo.html , una excelente web para quienes se interesan por estos temas.

*Largo total: 918m
*Anchura del canal: 34m
*Profundidad: 4,25m
*Claro máximo: 106m
*Separación: 90 x 6.25m
*Materiales: 68.000m^3 de concreto y 24.000 toneladas métricas de acero.
*Inversión: 500 millones de euros

Guillermo Pérez Rossel

Jugarse la camiseta puede ser algo más glorificador que sudar y arriesgar un tobillo. Cuando el amor a la patria y al deporte se juntan, hay jugadores capaces de heroicidades tan admirables como ésta… al menos en Ucrania.

Por Alberto Moroy 

En pocos dias comenzará el  campeonato mundial de futbol  2018 en Rusia. Nadie duda de las implicancias políticas que tiene este deporte. Los romanos visualizaron un plan en 140 a. C. para ganar la adhesión de los pobres con espectáculos masivos. Al regalar comida barata y entretenimiento, los gobernantes decidieron que la estrategia de «pan y circo» sería la forma más efectiva de subir al poder; hoy de mantenerlo. Los nazis no escapaban de esta lógica perversa: Joseph Goebbels (Ministro de propaganda nazi), afirmaba que “ganar un partido era más importante para la gente que invadir una ciudad del este de Europa. 

Domingo 9 de agosto de 1942 en Montevideo 

El gobierno uruguayo presento ante el Reich una formal protesta por el hundimiento del Carguero Maldonado, torpedeado por el submarino alemán U 510 a las 23.55 hora GMT del día 1/8/1942 y la detención del capitán Gianbruno. En Montevideo se produjeron atentados contra comercios de alemanes en represalia por el hundimiento. Dos mil personas recorrieron las calles en señal de protesta. Resultaron apedreados el bazar “La Tentación y la “confitería London House”, ambos propiedad de alemanes.

9 de agosto de 1942 en Ucrania

El FC Start, un equipo de fútbol de la Ucrania ocupada por los nazis, inspiró la resistencia a la ocupación alemana. En las canchas de Kiev humilló a los invasores provocando la brutal reacción de la cúpula del Tercer Reich, causando la muerte de al menos 4 futbolistas locales.

Las tribunas oficiales estaban ocupadas por soldados nazis y el resto del estadio por entusiastas ucranianos alentando a su F C Start. Que el árbitro fuera un oficial de las SS alemanas era un dato importante. Antes de comenzar el partido los miembros del Flakelf saludaron al palco con el típico saludo nazi “¡Heil Hitler!”. Los ucranianos respondieron gritando “Fizculthura”, lema ruso que significa algo así como “larga vida al deporte”.

El partido de la muerte

Pinche aquí para ver el vídeo

El partido previo

El ultimo partido

The story of FC Start

Pinche aquí para ver el vídeo

La invasión 

En la madrugada del 22 de junio de 1941, más de tres millones de soldados alemanes iniciaron la invasión de la URSS, lo que significó la mayor ofensiva de Adolf Hitler hacia su rival ideológico y líder de las Republicas Socialistas Soviéticas, Stalin consideró tal ofensiva como una traición del máximo referente del nacionalsocialismo alemán, dado que el 23 de agosto de 1939 se había firmado el pacto Ribbentrop-Molotov, signado por esos dos ministros.

Mólotov firma el pacto de no agresión

A mediados de septiembre de 1941, solo tres meses después de que el ejército de Adolf Hitler invadiera la Unión Soviética, la capital de la República Socialista Soviética de Ucrania, Kiev, fue ocupada por la Wehrmacht después de un cruel y sangriento asedio que duró 72 días. Sin embargo, el gobierno Nazi no quería parecer un tirano brutal a los ojos de la población local, por lo que trataron de crear la ilusión de una vida próspera organizando diversos eventos culturales e incorporando los deportes en la vida cotidiana.

Así quedo Kiev

El futbol en Ucrania

Durante los años 30, el fútbol en la URSS se había vuelto muy popular. El campeonato nacional de fútbol de Ucrania fue suprimido por el ejército alemán luego de la toma de Kiev, y sus jugadores quedaron en la miseria y a la deriva. Muchos de ellos fueron reclutados por el Ejército Rojo para pelear en el frente, y otros colaboraron en la defensa civil. Y los que no fueron enviados a campos de concentración o deambularon por las ruinas de Kiev.

Kiev y el panadero Josef Kordik 

Ucrania era una de las repúblicas socialistas soviéticas integrantes de la URSS. Kiev, su capital, fue ocupada por los nazis hasta el 6 de noviembre de 1943. Durante esos años, la ciudad quedó devastada: destrozos edilicios y miles de refugiados eran parte del paisaje que se colmaba de esvásticas. Y entre ellos, un panadero que quiso cambiar la historia. Josef Kordik era uno de los muchos soldados austrohúngaros que habían caído en manos de los rusos en la Primera Guerra Mundial. Su nacionalidad era checa, nació en Moravia y su alemán era perfecto. Acabada la guerra, se le impidió regresar a su país y acabó trabajando en la primera fábrica de pan de la ciudad de Kiev. Personaje de vida oscura, viudo desde muy joven, convirtió el fútbol en su pasión. Su presencia era habitual en todos los estadios de la ciudad y se conocía las caras de todos los jugadores de los grandes equipos.

Cuando el 19 de septiembre de 1941 los nazis ocuparon Kiev, Kordik deshecho el  nombre de Iosif con el que se le conocía y recuperó su nombre checo. Con su manejo perfecto del alemán se convirtió en un apoyo del nuevo régimen y la fábrica de pan en la que trabajaba quedó bajo su dirección. Desde su posición de privilegio aprovechó para intentar su gran sueño: presidir un equipo de fútbol, el mejor que se hubiera conocido en Ucrania. Fue nombrado para el cargo de director en la fábrica de pan de Kyiv. Allí conoció a Nikolai Trusevich, un hombre que se ganaba la vida vendiendo encendedores en un mercado y que resultó ser un ex portero del Dynamo Kyiv.

Trusevich con la camiseta del Start

“No tenemos armas, pero venceremos en la cancha a los fascistas bajo los colores de nuestra bandera.”

Las palabras de Trusevich se clavaron como un puñal en el Tercer Reich, y el verano de 1942 sirvió para que los alemanes comprobaran, frustrados una y otra vez, cómo aquel Start vencía, uno por uno, a todos los combinados que los nazis presentaban. Después de aquellos resultados, el valeroso Start había agotado el vaso de la paciencia de los nazis. Derrotar a aquel conjunto de fútbol se había convertido en una situación enquistada para el Tercer Reich, y los nazis se aplicaron para llevar a cabo una venganza deportiva que sometiera, de una vez por todas, a aquellos prisioneros de guerra que vivían en una panadería, vigilados por guardias.

A Trusevich se le unieron algunos de sus antiguos compañeros de equipo, a quienes se les dieron los mismos trabajos de panadería. En total, había ocho: tres representaban a Dynamo Kyiv, mientras que los otros eran de Spartak Odessa, Lokomotiv Kyiv y otros clubes capitalinos. Nuestros principales héroes son Mykola Trusevych, Mikhail Svyridovskiy, Mykola Korotkykh, Oleksiy Klimenko, Fedir Tyutchev, Mikhail Putistin, Ivan Kuzmenko y Makar Goncharenko. Completaron el equipo, tres futbolistas del Lokomotiv: Vladimir Balakin, Vasil Sukharev y Mikhail Melnyk. 

Los partidos que ganaron

A pesar de estar hambrientos y ‘esqueléticos’, y tras haber trabajado de noche en la panadería, consiguieron vencer en su primer partido por 7-2 en junio de 1942. Después ganarían a un equipo húngaro 6-2. Más tarde le metieron 11 goles a un equipo rumano. Pero la cosa se puso un pelín seria cuando le metieron un 6-0 a un equipo del ejército alemán. Por ello, los alemanes prepararon el Flakelf, un equipo formado por miembros de la Luftwaffe. A pesar del juego sucio por parte de los alemanes, el FC Start ganó 5-1.

La revancha de dicho partido se jugaría en el estadio Zénit (hoy en día Start Stadium).

El partido de la muerte

El Flakelf fijó el partido de la revancha para el día 9 de agosto. Un encuentro lleno de condicionantes y con un fin inesperado o quizás, no tanto. Antes del inicio del partido, un oficial de las SS se personó en el vestuario del Start para  dar instrucciones: “Soy el árbitro, respeten las reglas y saluden con el brazo en alto”. Pese a la dureza del rival y a empezar perdiendo, el resultado al descanso era de 2-1 favorable al Start. Esto ocasionó otra visita al vestuario para advertir acerca de las consecuencias si el partido concluía con la victoria en el bando ucraniano.

Pese al miedo y las dudas iniciales entre los jugadores, la consigna fue clara: Salir al campo y vencer. Había mucho más en juego que el resultado de un partido de fútbol. Los rostros ilusionados de todos aquellos que en la grada veían reflejado en los jugadores del Start el espíritu de una rebeldía que clamaba por todo aquello que se les había arrebatado El encuentro concluyó con la victoria del Start por 5 goles a 3. Ya con este resultado en el marcador, el delantero Klimenko se quedaba solo en un mano a mano frente al portero germano. En un claro gesto de desprecio, dio media vuelta y pateó la pelota el  hacia el centro del campo.

fEl 18 de agosto de 1942, la Gestapo llegó a Bakery número 3, ahora es el hogar de casi todos los jugadores de FC Start y leyó la lista de nombres convocados  para el interrogatorio.  la lista consistía en nombres de jugadores de FC Start. Los miembros del equipo fueron enviados a un campo de concentración a las afueras de Kiev en Syrets. Seis meses después, tres pilares del equipo FC Start  Alexei Klimenko, Ivan Kuzmenko y Nikolai Trusevich fueron asesinados como resultado de una declaración nazi que provocó que Paul Radomski, el comandante del campo de concentración, rodeara a todos los prisioneros y matara a tiros a cada uno. Se cree que Nikolai Trusevich llevaba el mismo maillot de portero FC Start cuando recibió un disparo.

Paul Otto von Radomski fue un comandante de los SS-Sturmbannführer y de los campos de concentración alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Radomski fue miembro del NSDAP bastante temprano y era conocido por su brutalidad. Dirigió un campo de concentración de Syret cerca de Kiev , donde ejerció un regimen severo. Los incidentes más pequeños fueron extremadamente difíciles. También aplicó estas medidas en el próximo campo de concentración cuando estuvo a cargo del campo de concentración de Chaidari, en Grecia.

Paul Otto von Radomski /Campo de Syrets

Solo cuatro miembros del FC Start sobrevivieron hasta la liberación rusa. Lo que vino fue absurdo. Autoridades estalinistas los acusaron de traición por confraternizar con el enemigo y sólo salvaron la vida jurando guardar silencio para siempre. Pero su leyenda crecía en Ucrania y en los años 60 salió a la luz. La adornada historia oficial establecía que luego de la victoria contra los nazis, los once jugadores habían sido fusilados en un risco con los puños en alto.

Tras la caída de la URSS se conoció la verdad. Makar Goncharenko era el único miembro del FC Star que aún vivía y por fin pudo hablar. Poco antes de fallecer en 1996 conversó con el periodista ingles Andy Dougan, autor del libro “Dínamo: Defendiendo el honor de Kiev” (recientemente publicado en español). El viejo lateral tenía la película muy clara y no se creía un héroe: “Mis amigos no murieron porque fueran grandes jugadores, murieron como tantos otros porque dos regímenes totalitarios se enfrentaron. Estábamos condenados a ser víctimas de una masacre a gran escala”.

En Ucrania, los jugadores del FC Start hoy son héroes patrios y su ejemplo de coraje se enseña en los colegios. En el estadio Zenit una placa reza “A los jugadores que murieron con la frente en alto ante el invasor nazi”. Y quienes conservan una entrada del partido más triste de la historia tienen asegurado de por vida el pase gratis para alentar al Dínamo de Kiev.

En los escalones del campo de fútbol hay un monumento que recuerda a los héroes del Star, el equipo al que nunca nadie venció entre 1941 y 1942. Una foto los recuerda y la leyenda queda grabada en la frase que se lee debajo:

Monumento a los jugadores

Vladlen Putistin, hijo de Mijail Putistin, uno de los jugadores ucranianos, dio testimonio en el documental dirigido por Claus Bredenbrock y contó: “No hubo patadas, nadie dijo a los jugadores que tenían que perder; hubo momentos muy tensos, pero sólo porque el partido fue intenso”.

Mijail Putistin y su hijo de Mijail Putistin

 Mitos y verdades sobre el “partido de la muerte”

https://www.infobae.com/america/deportes/2017/08/09/mitos-y-verdades-sobre-el-partido-de-la-muerte-el-dia-que-un-equipo-ucraniano-vencio-a-soldados-nazis/

Fue la edificación más alta del mundo hasta el obelisco de Washington.  También tiene la campana más grande del mundo. Pero ésta no es ni remotamente una competencia de récords sino de espiritualidad.

Hay tanta información que tendré que hacer un esfuerzo por no transformar esto en una pesadilla de enumeraciones. Quizás ayude que me apoye en anécdotas, como la que cuenta que los vecinos de la ciudad pusieron luces en su campanario para que los pilotos de los bombarderos de la segunda guerra mundial hicieran un esfuerzo para no hacerla polvo. Aun así, fueron tantas las toneladas de bombas que arrojaron, que algunas próximas la dañaron y otra hizo impacto directo en la construcción… porque nunca falta un bombardero anticlerical.

Pinche aquí para ver el vídeo

Te la desarman piedra por piedra y explican cómo la hicieron

En fin, ya que hablamos del campanario, comencemos por allí. Hasta la separación entre Iglesia y Estado, proceso en el cual los uruguayos fuimos pioneros, a nadie se le ocurría quejarse por los campanazos… y mucho menos multar al párroco porque se pasó de decibeles. Pero ahora eso es frecuente. Por ejemplo, en Móstoles (integra la Comunidad de Madrid) el párroco Ignacio Torres se quejó de la multa de 16.000 euros que le aplicaron por producir ruidos molestos y la municipalidad le contestó que no hay privilegios para nadie y que otras dos iglesias serán sancionadas por superar los 55 decibeles. En otros tiempos no se salvaban de una excomunión, pero  los inspectores tienen ahora más poder que los sacerdotes.

No fue por esa causa que la gigantesca “Campana del Zar” continúa en silencio: nunca fue tañida. Es tan grande que no la pudieron subir a ningún campanario. Se la exhibe en el Kremlin, cerca del también gigantesco “Cañón del Zar”, que nunca hizo un disparo. Tampoco no nos vamos a meter con la historia rusa porque no terminamos más. Trajimos a colación esa descomunal campana de 202 toneladas, solo para poner en valor la campana de la Catedral de Colonia, que pesa 27.000 kilos. La sigue en tamaño la del Sacre Coeur de Montmartre, Francia, con 18,000, seguida por la de Viena (17.000). La célebre campana de la Catedral de Pamplona pesa apenas 11.900 kilos… así que nuestra campana de Colonia no solo es  la más grande, sino que gana por lejos.

Pinche aquí para ver el vídeo

No es la más grande, pero es la que suena mejor entre las xx campanas del campanario de la Catedral de Colonia

A esta catedral se comenzó a construir en 1248 y no se la consideró terminada hasta 1880. En ese momento se la consideró como la construcción más alta del mundo, con 157 metros de altura. Pero como decíamos, apenas cuatro años después colocaron el pináculo del monumento a Washington en la ciudad del mismo nombre, y perdió ese récord, pues el obelisco mide 170 metros.  Como templo católico conserva el título del más alto y hacemos la precisión, porque la catedral protestante de Ulm, terminada en 1890 mide 161,5 metros… lo cual solo tiene relevancia porque están más cerca del cielo, quizás.

Lo que muchos no saben es que esta barbaridad de iglesia se hizo para albergar los huesos de losTres Reyes Magos, atesorados todavía hoy en este relicario que –para no desentonar—también es el más grande (y lujoso) del mundo. No consta a qué santo estaba dedicada antes, pues los huesos de los magos estaban en Milán en 1164 cuando por razones que no se mencionan fueron trasladados a Colonia.

Mirá lo que son las paradojas, los Reyes Magos descansan en Colonia que está en Renania del Norte… pero ahí no se conmemora el tradicional Día de Reyes, el de los regalos es Nicolás. El 6 de enero es un día poco celebrado en Alemania. De hecho, el día de los Reyes Magos (“Die Heilige Drei Könige”) sólo se celebra en tres de los 16 estados federales esto es Baviera, Baden-Württemberg y Sachsen-Anhalt.  Tanto esfuerzo para nada.

Si hay lugares propicios a la santidad, el escogido para esta catedral es uno de ellos. Allí había construcciones sacras romanas y carolingias. Obstáculos y demoras enlentecieron los trabajos. Hacia 1510 se interrumpió la construcción por problemas económicos y por falta de interés, consigna la Wikipedia. En 1560, el cabildo de la catedral dejó de aportar fondos de forma definitiva. A partir de entonces, durante siglos se estuvo utilizando como templo la única parte  terminada.

A comienzos del siglo XIX, los románticos  alemanes entusiasmados por la Edad Media, llamaron la atención sobre el estado en que se encontraba la catedral, inconclusa. En 1842 el rey Federico Guillermo IV de Prusia destinó fondos y finalmente se reanudó la construcción.  Cuando se inauguró el 15 de octubre de 1880, las relaciones entre la iglesia y el estado estaban tan mal, que el Arzobispo de Colonia Paulus Melchers residía en el exilio y no le permitieron celebrar el acontecimiento con una misa. El emperador Guillermo I hizo una concesión: le permitió celebrar un Te Deum.

Los bombardeos y metralla de la Segunda Guerra Mundial no afectaron la estructura, pero dañaron la base de la torre izquierda (en persona vi las perforaciones, que me señalaron para resaltar la maldad de los vencedores) y la vibración de los estallidos destruyó muchos vitrales, aunque otros fueron salvados al retirarlos antes que comenzaran los ataques. Sea como sea, la catedral continuó dominando la silueta de una ciudad destruida.

Pinche aquí para ver el vídeo

Conmovedora filmación de la procesión de Corpus Christi en Colonia en 1946

Pinche aquí para ver el vídeo

La procesión de Corpus der 2012… si hay algo admirable en este pueblo es su capacidad de recuperarse. Tuvo ayuda estadounidense, pero solo al principio.

Antes fue la guerra, ahora es la contaminación atmosférica y las palomas lo que amenaza a la formidable construcción, erigida con tres tipos diferentes de piedras a lo largo de sus 778 años de existencia. ¿Querés números para cuantificar su gloria?

• Largo total: 144,58 m
• Ancho total: 86,25 m
• Ancho de la fachada occidental: 61,54 m
• Ancho de la fachada del transepto: 39,95 m
• Altura de la torre sur: 157,31 m
• Altura de la torre norte: 157,38 m
• Altura de la torrecilla del canto: 109,00 m
• Altura de la fachada del transepto: 69,95 m
• Altura del canto de la azotea: 61,10 m
• Altura interior de la nave: 43,35 m
• Altura interior de los pasillos: 19,80 m
• Área del edificio: 7.914 m²
• Volumen interior: 407.000 m³

Volvamos a las campanas y a la Wikipedia, que en este caso es una fuente incomparable. La catedral tiene once campanas, cuatro de la época medieval. La primera era de 3,8 toneladas llamada Dreikönigenglocke (“campana de los tres Reyes”), moldeada en 1418, instalada en 1437 y modificada en 1880. Dos de las otras campanas, la llamada Pretiosa (de 10,5 toneladas; en aquel momento la campana más grande del occidente) y la Speciosa (de 5,6 toneladas) fueron instaladas en 1448 y donde todavía permanecen en el mismo lugar. Durante el siglo XIX, como se acercaba la finalización de la obra y el edificio, surgió el deseo de ampliar el número de campanas. Son tres campanas en la torre de la derecha, el resto las acumula sin temblores, el campanario principal.

Este deseo fue facilitado por el káiser Guillermo I –continúa la Wiki– quién dio un cañón de bronce francés, capturado en 1870-71, con este fin. Los veintidós pedazos de artillería fueron exhibidos fuera de la catedral en mayo de 1872. Andreas Hamm en Frankenthal los utilizó para realizar una campana de 27 000 kilos el 19 de agosto de 1873. El tono no era armonioso y se realizó otra tentativa el trece de noviembre de 1873. La asociación central de la catedral, que había acordado asumir el control de los costos, no quiso esta campana tampoco. Otra tentativa ocurrió el 3 de octubre de 1884. La campana colosal fue enviada a Colonia y el 13 de mayo de 1875 fue instalada en la catedral. Esta sería desmontada en 1918, eventualmente por el káiser para apoyar el esfuerzo alemán de la guerra.

Pinche aquí para ver el vídeo

Escuchalo hasta el final si querés asistir al mayor estruendo de tu vida, capaz de despertar a la más sorda de las conciencias.

https://freesound.org/people/BIGBEN12345/sounds/200437/#

El sonido y sus decibeles

La campana mayor de Colonia, la St. Petersglocke, perdió en 2016 su título en esta desatinada competencia no por los valores cristianos, sino por los tamaños. La fundición austriaca de campanas Grassmayr vertió una campana aún más pesada para la Catedral de la Redención del Pueblo en Bucarest.

En muchos sentidos la Catedral de Colonia es un milagro, ¿qué otra construcción podía haber aguantado en pie el impacto de 14 bombas? Y no supongas mala intención de esos protestantes ingleses y estadounidenses… Si mirás las fotos de la época, lo sorprendente es que hubieran sobrevivido los habitantes de la ciudad… no quedaron ni dos metros cuadrados de la ciudad libre de impactos.

El Emperador no se conformó con la grandiosidad de la iglesia. Agregó a su lado lo que debió ser una de las mayores estaciones de ferrocarril del siglo XIX, quería conseguir admiración mundial hacia Alemania y hacia él mismo.

El interior de la catedral es tan magnífico como su exterior. Entre las cuatro naves laterales que conforman la cruz, se desarrolla el amplio pabellón central, todo sostenido por imponentes columnas góticas sobre las cuales se apoyan los arbotantes que destacan por fuera. Esa es la estructura titánica   destinada a sostener el peso de los techos y de la bóveda. Si tenés la juventud necesaria, se impone una escalada hacia el mirador: son 100 metros de altura que demandan 509 escalones de esfuerzo.

La vista de la ciudad desde esa altura es impresionante y es la mejor manera de admirar de cerca su hermoso cimborrio. Ni me lo  digas, yo tampoco sabía qué significaba cimborrio, pero google me desasnó rápidamente: es una torre o cuerpo saliente al exterior, generalmente de planta cuadrada u octogonal, que se levanta sobre el crucero de una iglesia para iluminar su interior. En este caso, una belleza.

Al norte del altar se halla el Crucifijo de Gero, una de las esculturas monumentales más destacadas de su época. La capilla, al sur del altar, muestra el tríptico de La Adoración de los Magos, de Stefan Lochner, obra maestra de la escuela de pintura de Colonia del siglo 15. De gran interés son el Tesoro de la Catedral y la cripta donde se hallan enterrados los arzobispos de la ciudad.

Se puede acceder de forma gratuita al vestíbulo principal, aclara también la web oficial.  Para entrar a la Cámara del tesoro y a la torre de la catedral es necesario pagar una pequeña tarifa. Alacatedral podés llegar tomando el metro hasta la estación Dom/Hauptbahnhof. Hay un estacionamiento pago en las cercanías.

A la salida merece una recorrida el Museo Romano Germánico dedicado al asentamiento romano que dio origen a la ciudad. Losromanoslallamaban Colonia Claudia Ara Agrippinensium. Son tres plantas con espacios dedicados al patrimonio romano de Renania y eso incluye inesperados objetos de cristal, esculturas, joyas, vajillas, muebles,  frescos y hasta juguetes.

En las calles contiguas encontrarás los interesantes museos Ludwig y Kolumba. La estación central de trenes de Colonia está a cinco minutos a pie y cuando estés cansado y hambriento, te queda el recurso de Alter Markt, el antiguo mercado.

No te va a ser tan fácil como parece, desprenderte de Colonia… sin contar con el resto de los atractivos que tiene la ciudad. La Liga Mundial de Comportamiento Turístico (LMCT) que termino de inventar, podría imponerte multa si al pasar por acá no llevás algún  frasquito de Agua de Colonia para tus amistades y te humedecés un poco en la fuente que debería estar en la casa de la calle Glockengasse 4711. De hecho, la marca del agua de Colonia es “4711”. Pero los alemanes, que parecen tan circunspectos, tienen casi tanta impredecibilidad como nosotros en lo que respecta a nombres y numeraciones de calles.

La casa de Wilhelm Mülhens tenía ese número desde el siglo XVII, pero unas décadas después le cambiaron la numeración a 12 y actualmente es  el número 4… Esto te lo aclaro para que no te pierdas, porque allí deberías ir si querés adquirir el aroma local si las tradiciones no fueran tan manoseadas. No te confundas, porque al número 4711 lo vas a ver en muchos lugares de la ciudad, incluyendo un gran edificio de tiendas en la plaza de la Catedral. ¿Entonces hay que ir allí? No señor, ya te dije que esto viene zarandeado, la tienda, museo y fuente del 4711 está en Obenmarspforten 21. Solo para confundir…

La confusión acompaña al más famoso de los aromas desde el comienzo. El hecho de que la calificación de “cologne” para distinguir un producto más fresco y liviano que  el  “eau de parfum”, deviene justamente del contenido de ese frasquito que te vas a llevar. Sin embargo, el “agua  de Colonia” no es una creación de Mulhens, sino de un italiano residente en Colonia. De esa nacionalidad era Giovanni Maria Farina, quien a principios del siglo XVIII hizo una mezcla que era la antítesis de los aromas  empalagosos de ese entonces y tuvo un extraordinario éxito.

Farina vivía en Colonia, justamente en el 4711 del callejón de Glockengasse, en una vivienda que sigue en pie. Pero su descendencia no tuvo su mismo talento y dedicación: prefirieron el suculento precio que estuvo dispuesto a pagar Wilhelm Mülhens en 1803 y la colonia no cambió de ciudadanía ni de nombre, ni de aroma… solo de dueños. Si no te entienden, pedí Kölnisch Wasser .

Guillermo Pérez Rossel

https://aquicoral.blogspot.com/2013/05/kolner-dom-catedral-de-colonia.html

https://www.descubrewestfalia.com/2017/11/visitar-la-catedral-de-colonia.html

Esta es la segunda parte del histórico viaje a los tiempos en que se asesinaba por idealismo.

En el artículo precedente, Alberto Moroy puso de relieve las incongruencias de un relato siempre repetido con base en las mismas fuentes. Muchas veces los investigadores omiten crónicas periodísticas de la época, que pecarán por ausencia de perspectiva dado que ese no es su objetivo, pero que suelen estar despojadas de retoques posteriores que a menudo  oscurecen más de lo que clarifican. Sorprende, por ejemplo, que una bofetada pueda resultar mayor agravio que una violación. No sorprende en cambio, y desgraciadamente, la brutalidad de un lado y del otro. Algunas ideologías son tan malas consejeras como la pasta base y, en cuento a los abusos, no parece que tuvieran límites ni en el tiempo ni en la geografía planetaria.

En esta segunda entrega, esta vez sobre la fuga de aquellos y otros delincuentes por un tunel practicado en el Penal de Punta Carretas, hoy transformado en uno de los mayores shopping y en una admirable obra arquitectónica que respetó algunas cosillas, pero omitió algunas otras. Como ésta.

————————–

El 18 de marzo de 1931 (21/2 años después) se escaparon por un túnel aquellos detenidos; obra maestra de ingeniería, había sido construido desde el exterior del penal de Punta Carretas a partir de una carbonería llamada “El Buen Trato”, comprada por compañeros anarquistas de los presos. El responsable principal de aquella espectacular acción fue un argentino llamado Miguel Ángel o Miguel Arcángel Roscigna, (el que se fugo) que tenía entonces 40 años y una larga actuación como “anarquista expropiador” en Argentina. El 26 de marzo, apenas una semana después de la fuga, Roscigna fue detenido junto a otros compañeros en casa de un Roberto Dassori, que vivía en una casa de la calle Curupy y General Flores.

Carbonería años después / Ubicación Francisco Solano García 2529 (A),  frete al Shopping

Video Interesante

Pinche aquí para ver el vídeo

http://www.youtube.com/watch?v=FGxrinclfLw

Cárcel de Punta Carretas

Roscigna participa en febrero de 1929 en el asalto a los establecimientos Kloeckner en Buenos Aires  y en octubre de 1930, en plena represión uriburista, junto con Severino Di Giovanni, en el atraco al pagador de Obras Sanitarias, en Palermo. El botín, nada menos que 286.000 pesos, es empleado en un 70 por ciento para la ayuda de compañeros presos, gran parte de lo cual llevan Miguel Arcángel Roscigna y José Manuel “el capitán” Paz a Montevideo para financiar una obra para liberar a Antonio Moretti, los catalanes y otros anarquistas presos en Punta Carretas por el asalto al cambio Messina.

En agosto de 1929, una familia italiana se instala frente a la cárcel de Punta Carretas, el nuevo vecino se llama Gino Gatti, y se instala con un comercio carbonería, exhibiendo el anuncio: “Carbonería El Buen Trato: venta de carbón, de leña y de piedra”. Desde entonces se gana la simpatía de los vecinos. Pero en la primera semana de marzo de 1931, a pesar de que los negocios marchan bien, el matrimonio decide marcharse a Buenos Aires.

Gino Gatti, “el carbonero”

Pasan los días y precisamente el 18 de marzo por la tarde, un guardia cárcel de la prisión de Punta Carretas observa atentamente a los reclusos que gozan de su corto recreo diario en el patio. Tiene la sensación de que algo extraño está ocurriendo pero no puede decir qué es. Se le ha dado la instrucción precisa de que vigile expresamente al alemán Erwin Polke, pero éste está jugando allí, en el medio del patio, al ajedrez. Minutos después se oyen gritos exteriores, pitadas y sirenas. Los gritos parten de vecinos de la carbonería “El buen trato”. Es que han visto salir a unos cuantos desconocidos por los fondos y han creído que se trata de ladrones que están desvalijando la ex carbonería de Gatti. Se agolpan enseguida policías y guardia cárceles y rodean el terreno. Es cuando aparecen dos nuevos desconocidos por la puerta del fondo, y al verse rodeados, tratan de meterse nuevo en el local. Pero ya es tarde. Los aprehenden y cuál no es la sorpresa de los guardia-cárceles presentes al reconocer que se trata de 2 penados de Punta Carretas, uno de ellos Aurelio Rom, anarquista, cuñado de Antonio Moretti.

Al entrar al local, la policía se encuentra con algo inusitado: un profundo pozo perfectamente iluminado que pareciera ir al centro de la tierra, un cuadrado de dos por dos apuntalado con maderas. Se baja con una escalerilla hasta cuatro metros de profundidad. De allí comienza un túnel de 50 metros de largo, “es una obra técnicamente perfecta”, dirán luego los ingenieros de la policía; está realizado en forma de una bóveda y tiene iluminación eléctrica al igual que caños para su ventilación.

La bajada al túnel

Retretes, el ultimo de la izquierda, donde se fugaron / túnel con piso de  arpilleras nuevas y ducto de aire

Así lo vio la prensa

Túnel “perfecto” para liberar a los presos de Punta Carretas Los realizadores del túnel son además de Gino Gatti (a quién desde entonces se lo apodará el ingeniero), Miguel Arcángel Roscigna, Andrés Vázquez Paredes, el “capitán” Paz y Fernando Malvicini (anarquista rosarino integrante del grupo Severino Di Giovanni). El momento culminante fue, sin duda, el instante en que debían dar el último toque y hacer la salida en el baño de la prisión. Para ello, la noche anterior habían llegado a apenas 50 centímetros de la salida, y así lo dejaron, apuntalando el piso del baño. Cuando llegó la hora de recreo de los presos, Roscigna y sus compañeros desde adentro del túnel levantaron el piso del baño. En la cárcel los únicos que estaban enterados eran Vicente Moretti, su cuñado y los tres anarquistas catalanes. El primero en ir al baño fue Moretti, quién se encontró no solo con el agujero, sino también con una escalera para bajar. Luego salieron los tres catalanes y detrás de ellos, cinco presos comunes que aprovecharon la bolada. Cuando se dispuso a salir Rom y otro preso, fueron apresados.

Tres eran los coches que esperaban a los prófugos en la calle que daba a los fondos de la carbonería. De allí huyeron sin dejar rastros. Roscigna había cumplido con su palabra: liberar a sus compañeros detenidos.

Buick robado unos días atrás / Otro de los autos

La bofetada fatal. Esa tarde tuvo una primera entrevista con el comisario Luis Pardeiro, quien, al decir del propio Roscigno, “usó conmigo los procedimientos más brutales e indignos”. Laureano Riera, en sus “Memorias de un luchador social”, editadas en Buenos Aires muchos años después, recordaba que Pardeiro le había dicho a Roscigno: “Yo a vos no te voy a poner la mano encima para destrozarte, porque sos duro, tenés cartel internacional, estás muy protegido por los políticos, la prensa y el populacho te considera un héroe.

-Pero te voy a hacer algo peor: voy a traer a tu mujer y te la voy a hacer montar por los milicos en presencia tuya. Y no vas a poder chillar para no pasar vergüenza”. Según la misma fuente, Roscigno respondió a estas palabras con un insulto y Pardeiro lo abofeteó. Boadas Rivas, anarquista y posible testigo presencial de aquellos hechos, cuenta que más tarde Roscigno le dijo a su abogado, el político blanco Lorenzo Carnelli: “Ese hijo de puta me dio una bofetada. No se la voy a perdonar en mi vida. Me la tengo que cobrar; preso o en libertad, algún día me voy a cobrar esa bofetada.”

El atentado. Comisario Luis Pardeiro

Corría el año 1932 en el “Uruguay feliz” que estaba a punto de dejar de serlo; Gabriel Terra aún era presidente constitucional, apenas apuntaba en el horizonte la durísima crisis que sacudía el mundo capitalista desde 1929 y la “gran depresión” aún era algo que les pasaba a otros. Después de todo, ¿no se había construido en seis meses, un año y medio antes, el Estadio Centenario, y no era Uruguay campeón del mundo de fútbol?

En un mes de febrero particularmente asfixiante el comisario Luis Pardeiro se encontraba investigando algunas irregularidades acaecidas en la Aduana. Todos los días su chofer, Edgardo Gariboni, lo iba a buscar a su casa, cerca de Larrañaga y Monte Caseros, lo transportaba hasta el edificio de la Aduana y luego lo devolvía a su domicilio

¡¡Continua IMPERDIBLE!!

http://rigofa2011.blogdiario.com/1292921808/#

http://www.noticiasdelamemoria.blogspot.com.ar/

Diario El País

Bulevar Artigas y Monte Caseros, 24 de febrero de 1932: asesinato del comisario Luis Pardeiro y su chofer José Chebel Seluja a manos de anarquistas expropiadores. El auto del jerarca policial se había detenido en las vías del ferrocarril que entonces pasaba por allí. Los anarquistas, que se la tenían jurada por las torturas que según decían practicaba el comisario, aprovecharon para matarlo de varios balazos.

Bulevar Artigas y Monte Caseros / El lugar

Más sobre el asesinato

http://memoriaviva5.blogspot.com.ar/2008/02/el-pas-conmovido-por-el-asesinato-del.html

Liberación y desaparición en Buenos Aires

El 31 de diciembre de 1936 se cumplió el periodo de detención a que habían condenado a Miguel Roscigna, Andrés Vázquez Paredes, Fernando Malvicini, y José Manuel Paz. Una vez liberados fueron expulsados hacia Buenos Aires y entregados esposados al departamento de Orden Social. El 25 de mayo de 1937, cuando los familiares de Roscigna y los integrantes de la Comisión Pro Presos fueron a inquirir el departamento de policía sobre el paradero de los anarquistas, les informaron que los anarquistas han sido trasladados a La Plata, en La Plata les informaron que estaban en Avellaneda, en Avellaneda que estaban en Rosario, en Rosario que estaban en Tandil, y así sucesivamente. La búsqueda fue infructuosa (hasta los grupos de Barcelona enviaron dinero para que se continuase con la búsqueda). Roscigna, Vázquez Paredes y a Malvicini jamás aparecieron con vida, y se sospecha que fueron arrojados al río de la Plata.

 ¿Te creés que solo en Montevideo palpita la fiebre de las ciclovías? Para que sepas, esuna de las pocas que no promociona tours guiados en Civitatis… y tené por seguro que no es por despiste de esa herramienta de viajes tan eficiente. Si hay algún organizador, que se ponga en contacto y arregle eso. Si no lo hay, que se ponga.

Por Igor Galo

La bicicleta se está convirtiendo en un medio saludable, ecológico y divertido para conocer ciudades y parques naturales. Esta moda, que tiene décadas en Europa, ha llegado con fuerza a Latinoamérica convirtiéndose en una opción económica especialmente atractiva para las familias.

Civitatis.com, el portal líder en tours y actividades turísticas, tiene en su catálogo de más de 50 tours y actividades en bicicleta en los principales destinos turísticos del mundo, también en América Latina.

Bogotá cuenta con más de 400 kilómetros de ciclo vías, lo que la ha convertido en la mejor capital de América Latina para desplazarse en bicicleta según el Banco Interamericano de Desarrollo. Por eso no es de extrañar que no solo los bogotanos, sino también más visitantes de la ciudad, se muevan por ella a golpe de pedal.

El Tour en Bicicleta de Bogotá  (https://www.civitatis.com/es/bogota/tour-bicicleta-bogota/) recorre la zona centro de la capital colombiana durante en dos horas mostrando al ciclo turista la Plaza Bolívar, la Catedral, el Capitolio, la Plaza de Toros, el Museo Nacional o los barrios de La Candelaria, la zona histórica. Su clima fresco y suave de convierten esta modalidad de tour en bicicleta en una actividad muy cómoda para todos los viajeros.

Medellín, la segunda ciudad de Colombia y una de las más innovadoras del continente en muchos aspectos, también es posible conocerla sobre dos ruedas. Como curiosidad, se ofrecen tanto una visita diurna de 4 horas de duración como otra nocturna de 2,5 horas de duración.  Cartagena de Indias, la joya turística del caribe colombiano, ofrece la posibilidad al viajero de descubrir pedaleando su casco histórico, la zona hotelera y de playa y los fuertes históricos.

En Brasil, Río de Janeiro la ciudad maravillosa lo es más, si cabe, si se descubre en bicicleta. Uno de los paseos ciclistas que se ofrecen al visitante  es el del Parque Natural de Tijuca, un ecosistema de gran riqueza enclavado casi en la ciudad. Los ciclo tours en español salen todos los días a primera hora de la mañana, para evitar las horas más fuertes de sol y discurre por los caminos favoritos de Don Pedro II, un emperador brasileño del siglo XIX al que le gustaba pasear por estos paisajes naturales. La visita de cinco horas de duración termina subiendo al Cristo Redentor. Pero tranquilos, esta subida se hace en autobús tras aparcar las bicicletas.

Más al sur, Buenos Aires, con su orografía principalmente plana, es una de las capitales iberoamericanas del turismo ciclista. Una de las opciones es el Tour Sur de Buenos Aires en Bicicleta que arranqua en el popular  barrio de San Telmo, donde se escucha y se ve el tango en sus plazas,  para llegar más tarde al barrio de La Boca, ,asar frente al estadio del Boca Júnior y por el parque ecológico de las costanera para terminar frente al Casa Rosada en la famosa Plaza de Mayo. Hay otra opción de excursiones en este mismo medio de transporte al norte de la ciudad (Recoleta, Palermo, etc.)

Pinche aquí para ver el vídeo

En Lima, la capital gastronómica de las Américas, callejear en bicicleta pueden ser un complemento ideal entre comidas y cenas, por aquello de no engordar. Hay varias propuestas para el viajero, pero uno de las más interesantes es la que recorre el barrio bohemio y cultural de Barranco que desde el siglo XVIII ha sido el hogar de artistas y personalidades de la talla de Chabuca Granda, Mario Vargas Llosa y Abraham Valdelomar. Durante el recorrido se pasa junto a las casas de reconocidos artistas limeños frente a la cuales el guía contará sus misterios. En el barrio de Miraflores también se ofrecen tours en este medio de transporte .

Y aunque es, principalmente un medio de transporte urbanita, también tiene un éxito cada vez mayor en destinos de sol y playa. Como en la Rivera Maya donde las rutas en bicicleta son mucho más que pedalear. Una de las excursiones a pedales más populares de este destino mexicano recorre la selva yucateca donde se puede ver loros, tortugas y todo tipo de fauna local además de incluir un baño en sus famosos cenotes, los misteriosos huecos que aparecen en medio de la selva y que eran utilizados en rituales sagrados por los mayas.

Ranking de precios de los tours en bicicleta de América Latina
(entre los destinos más populares). Precio para adulto, existen descuento en algunos casos para menores.

1. Tour Centro Bogotá 14,5 dólares
2. Medellín 25 dólares
3. Cartagena de Indias 33 dólares
4. Buenos Aires 40 dólares
5. Rivera Maya 45 dólares
6. Lima 45 dólares (Miraflores) 49 dólares (Barranco)
7. Río de Janeiro 73 dólares

Consejos para disfrutar una excursión en bicicleta

1-Chequée el recorrido de la visita y las condiciones físicas que requiere. En general, todos son aptos para el público general excepto para viajeros con problemas de espalda, embarazadas, etc.

2-Algunas empresas organizadoras exigen un mínimo de altura (entorno a los 1,5 metros) para poder participar.

3-Es importante ver si el seguro está incluido en la excursión, o ver si el seguro de viaje que llevamos incluye accidente de bicicleta.

4-En general, sobre todo los fines de semana, se recomienda reservas con más de un día de anticipación ya que estos tours son cada vez más populares